Пригороды Вены: Шенбрунн, Гринциг, Баден

Может название звучит не корректно, т. к. Шенбрунн и Гринциг — это, собственно, сама Вена и есть. Но по сути своей, и они, и не сильно удаленный от Вены Баден, от имперской столицы Австрии отличаются покоем и пасторальностью среднеевропейской провинции. Там, развалившись на травке, или устроившись за досчатым, простецким столиком в хойригере, можно дать покой и уставшим ногам, и найти незатейливую усладу оголодавшему желудку.

Шенбрунн.

Странное дело: писать о месте, где ты была 3 раза, причем, практически, 3 года подряд, гораздо сложнее, чем о только что виденном. Когда ещё не остыло восхищение, или не улеглось разочарование, слова так и льются на бумагу, прыгают по клавишам компьютера, торопясь и тесня друг-друга. Когда все уже знакомо, когда Глориетта уже не манит забраться на холм с очень-таки приличным градусом подъема. Когда не охота делать ни большой, ни малый круг по душным залам дворца, а ты все-равно едешь, то наверное это место того заслуживает.

Отвлечся от городской суеты и отдохнуть от помпезности в парке бывшей летней резиденции Габсбургов проще-простого. Надо сесть на метро и ветка U4 довезет вас до искомого дворца. Там немного пешочком и вуа-ля, вы на месте.

Любовь к природе и желание выехать за пределы каменных мешков столиц не миновало и монарших особ. Конечно, учитывая их материальное положение и практически не ограниченную свободу выбора, сделать это им удавалось с большим размахом, чем постройка шалаша на территории в 6 соток. Так и появились стойкие словосочетания Париж-Версаль, Петербург-Петергофф и проч. и проч.

Вена-Шенбрунн — одно из таких. История Шенбурна переплетена с жизнью Габсбургского дома так плотно, как жизнь никакой другой летней королевской резиденции.

Хотя по началу до 1569 года, когда эти земли стали владением Габсбургов, они принадлежали Клостернойбургскому монастырю и звались Каттенбург. Строить же дачу они начали во времена императора Фердинанда II-го и его второй жены Элеоноры Гонзаго, по-матери Медичи (интересный дом — эти Медичи, сколько невест они поставили особам королевской крови мужеского пола). Она-то и назвала это поместье Шенбрунн — красивый источник в переводе.

Роскошь Короля-Солнца, видимо, не давала покоя европейским царствам-королевствам и их правителям. От восхищения ли, от зависти они старались подражать Людовику и в моде, и в архитектуре. Вот и Шенбрунн не избежал участи копирования искомого объекта, его выстроили по образу Версаля.

Хотя нонешнее свое барочное великолепие Шенбрунн приобрел во времена императрицы Марии -Терезии, получившей его в подарок от папы Карла на 11-ти летие. Она его расширяла, украшала и любила, наверное.

В Шенбрунне родился пред-последний австрийский император Франц Иосиф, приходящийся Марии-Терезии пра-правнуком. Здесь же, практически безвыездно, он провел последние годы, горюя по своей погибшей прекрасной супруге Елизавете (Сиси), на которй он хоть и женился по большой любви, но… Как говорится не сложилось. Здесь же и скончался.

В Синем китайском салоне Шенбунна в 1918 году его преемник — последний император Карл I подписал акт об отречении от престола, положив тем самым конец австро-венгерской монархии.

А я в кафе, расположенном на территории Шебрунна, в прошлом году попробовала сильно любимый Францем-Иосифом — кайзершмаррн. Не смотря на кошмаРРное название — это всего лишь десерт: что-то типа сладкой яичницы со сливовым вареньем (в аутентичном, императорском варианте). Запивать это дело полагалось дынно-лимонным напитком. Гадость-не- гадость, но венские пирожные лучше.

Странные вкусы были у императора. Тафельшпиц — вареная говядина с овощами. Как можно назвать это любимым блюдом. Я когда на диете сижу, вареное мясо ем. На третий день оно уже в горло не лезет. А Франц Иосиф его любил, даже очень.

В первый свой визит в Шенбрунн я, естественно, прошлась по всем залам и в зоопарк сходила, и пятнадцать минут на лошадке за 50 евро прокатилась, а в два последующие только по парку гулялал. Там и в начале холодного апреля здорово, а в майско—июньскую пору прошлых моих приездов, вообще раздолье.

В этот раз я застала там Пасхальную ярмарку.

Погуляла, поглазела и купила…одну синицу!

Гринциг.

Тут я бы дала совет. Ну, совет-не-совет, а пожелание. Не всегда ведь получается приехать в какой-то город надолго. Вот мы и стараемся впихнуть в сутки как можно больше всякого-разного. В связке Шенбрунн — Гринциг очень легко получается совместить оба эти района Вены. Во-первых: Гринциг находится на той же ветке метро U4, что и Шенбрунн (остановка «Хайлигенштадт»). От метро на автобусе 38А вы доедете до самой высокой горы Вены — Каленберг, у подножия которой Гринциг и расположен, а на склонах её растет тот самый виноград, из которого делают молодое вино, в хойригерах подаваемое. Оттуда открываются чудные виды на столицу и виноградники.

А обратно можно вернуться на трамвае 38, который идет до метро «Schottentor». Я, если честно, приехала на трамвае, а уехала…опять на трамвае. Ну, так мне было удобно. Да и в Шенбрунн я ездила в другой день.

А во-вторых, в Гринциге очень здорово утолить нагулянные в Шенбрунне аппетит и жажаду. Утренний же Гринциг был пустынен и тих. Хойригеры от (heurige, что в переводе означает «этого года») — местные ресторанчики по утреннему часу были, практически, все закрыты. Да мне, если честно, и есть-то после обильного завтрака не хотелось. И я пошла неспешно пешочком в горку. Мимо одно-двух-этажных домиков,